在迷人的哥伦比亚，乌拉圭旅行

文章和照片由Daniel Gabriel提供

仅存的城门让人想起1680年葡萄牙人建立这座城镇。

早上我们像牛角面包一样坐在一起媒体这本，涂上果酱或的牛奶喝着卡布奇诺，在小酒店的屋顶露台上看着河水流动。在我们的栖木前面，半岛呈半月状弯曲媒体这本)延伸到远处，形成一条长长的海滩曲线，一直延伸到城外。这一天有半打可能的活动在召唤着我们……但我们不想匆忙。我们在海岸上乌拉圭它位于南美洲的南锥，周围环境安静优雅，价格便宜得令人震惊，我们想知道为什么我们花了这么长时间才发现这个地方。

除了portenos(这是布宜诺斯艾利斯居民的名字)穿过拉普拉塔河，似乎很少有外人知道殖民地del萨克拉门托它是坐落在这个小半岛上的一座17世纪小镇的瑰宝。拉普拉塔它被称为世界上最宽的河流，但实际上，它更像一个通往南大西洋的海湾。我们在这里的第一天坐渡轮花了3个小时。在后来的旅行中，我们乘坐了一艘高速双体船，只花了一个小时就走完全程，但即便如此，感觉也更像是在五大湖之一，而不是任何河流。

科洛尼亚是前葡萄牙走私港口，最初是为了对抗和供应布宜诺斯艾利斯而建造的。但随着乌拉圭首都蒙得维的亚的建立，以及19世纪20年代乌拉圭从巴西独立出来，科洛尼亚已经失去了它的作用，被遗弃在河岸上。

小镇的街道大多铺着鹅卵石，每条街道两旁都种着梧桐树。市中心的大部分区域位于宽阔的历史区(Barrio Historico)，古色古香的汽车和人行道上的咖啡馆沿着广场和通道散布着生活气息。这些建筑都不大，但很多都有葡萄牙和西班牙殖民时期的特色，整体效果保持了过去的节奏。与布宜诺斯艾利斯拥挤的交通相比，科洛尼亚偶尔会有汽车或摩托车缓缓驶过，行人一靠近路沿就会停下来。收垃圾的人都用马车，整天都在工作，所以鹅卵石上回荡着马蹄声。

切割石街道，古董车，露天餐厅:科洛尼亚的基本元素结合。

我们住在一家友好的小旅馆小波在一条鹅卵石铺成的街道上，离河景和安静的海滩只有半个街区。乌拉圭的物价非常便宜，这是我们旅行中第一次，我们可以保证我们的两个儿子在每一站都有自己的房间。我们的价格是每人5-8美元，双人房有私人浴室和电视。暖气/空调，包括早餐。

然而，我们在科洛尼亚的第一顿饭却超出了我们的预期。潘帕斯草原上最大的美食之一就是吃parilla，或混合烧烤。(事实上,parilla是如此的无处不在，以至于我对乌拉圭最深刻的记忆之一就是烤架里燃烧的那种特别甜美的木头的味道。)

我们发现了一家街边小餐馆，号称“满座”parilla每人不到5美元，所以我们大胆地决定马上试一试。当我自信地点餐时”parilla4个人，”餐厅老板的眼皮微微垂了下来。非常有礼貌(总是用西班牙语;我们几乎没有遇到说英语的人)，他答应我们，无论我们要什么类型的肉，他都很乐意做……但我们真的想要完整的parilla?

为什么不呢?我们想知道。

“嗯，”他说，“我们想吃烤牛排吗?”哦,是的。还有香肠?当然可以。血布丁吗?嗯，我想没有。肾脏?小肠标本?等等，当我们意识到我们并不是我们想象中的食肉动物。

最后，他给我们端来了成堆的香肠，里面塞满了渗出的肥肉块，还有一块块肉，看起来像是用切肉刀从骨头上切下来的。我们听说过潘帕斯草原牛排被认为是世界上最好的，但这些牛排又硬又有嚼劲，坦白说，吃起来真的很痛苦。我们尽了最大努力，但还没快完成，我们就都放弃了。我还记得我们离开时店主脸上失望的表情。

但这是我们唯一的烹饪失误。这里的食物既便宜又美味，还带着许多意大利移民的味道。厚实可口的披萨，精致柔软的异国风味冰淇淋，简单milanesa(面包牛肉)或chivito午餐(牛排三明治)，晚餐和当地的丹纳葡萄酒……所有这些都是欧洲价格的零头。在另一家餐厅，他们在旁边放了一把锯子parilla为了把牛肉的一边烤成盘子大小的形状，我们吃了巨大的里脊肉，黄油般柔软，多汁般鲜嫩。丰盛的晚餐和饮料?每个少于5美元。

除了吃东西，我们在城里闲逛也过得很愉快。我们去了一系列的小博物馆，所有的博物馆都可以用同样的门票进入。有些基本上是不同时期的住宅内部(如葡萄牙博物馆和西班牙博物馆)。市政博物馆以小镇的历史为特色，包括葡萄牙时期半岛的比例模型。最小的博物馆是在一个小小的瓦房石屋里，除了azure装饰瓷砖。

博物馆的许多建筑都围绕着古老的马约尔广场(Plaza Mayor)，这是一个阴凉宜人的绿色空间，有打盹的狗和在树上发出沙沙声的鹦鹉。这里有配有木凳的户外咖啡馆，还有几家古董店和手工艺店沿着小路延伸。

如果你想逛一个更完整的手工市场，可以去Feria Artisanal，它大部分时间从上午10点到晚上7点开放，坐落在半岛的北部边缘，位于主要城市公园和河流之间。

我们沿着弯弯曲曲的河畔圣加布里埃尔大道(Paseo de San Gabriel)漫步到西南角观看日落。这也是所有青少年聚集的地方:坐在海滨的墙上，递着最受欢迎的葫芦巴拉圭茶在他们的群体周围喝茶，看着少数幸运的人加速他们的摩托车，沿着鹅卵石尖叫。这里是观看当地人筹划晚间活动的有趣地点。

最好是天黑以后。夜行是我妻子朱迪斯(Judith)旅行时最热衷的乐趣之一，而科洛尼亚正是夜行的理想之地。一阵轻柔的风吹过大河，吹过小路;老城区灯光昏暗的餐馆和咖啡馆里，烛光闪烁;灯塔和高高的教堂尖塔;除了鹅卵石上偶尔传来的脚步声，几乎一片寂静。

随着南方冬去春来，大多数日子都是阳光明媚、清爽宜人的。在其中的一艘船上，我们爬上了灯塔的顶端，灯塔从马约尔广场附近一座破败的女修道院的围墙内，高高耸立在小镇上空。科洛尼亚的整个小半岛都在下面，大河从三面奔腾而过，流向大海。我们编造故事，想象在我们的栖木下走过的城镇居民的历史，梦见自己也走过那些蜿蜒的街道。

还有一天，我租了一辆摇摇晃晃的自行车，朝城外的沿海公路走去。景色很美，尽管被风刮着。海滩就在城镇的边缘，树木和偶尔吃草的马点缀着海滩。我骑了几公里去了一个叫做Real de San Carlos的大型娱乐中心，它建于20世纪初，包括一个巨大的斗牛场、一个赛马竞技场和一个山墙为回力球或回力球．这是一个狂妄自大的概念，最终失败了。今天，这些建筑仍然矗立着，但已经空无一人，摇摇欲坠，就像它们曾经承载的梦想一样。在回来的路上，我找了一个安静的长凳，俯瞰着广阔的河流，让风吹过我的身体。在我面前的是空荡荡的拉普拉塔里约热内卢，还有一顿3美元的里脊肉晚餐，这是那种位置足以让人狂喜的时刻。

在科洛尼亚的最后一晚，那种旅行的狂喜又回来了。由于刮起了大风，天气变得阴沉沉的，所有其他的游客都乘船回到了布宜诺斯艾利斯。没有年轻人依偎在海堤上;餐馆变得空荡荡，只有点着蜡烛的房间，或者干脆关门大吉。这真是太好了:一个忧郁的夜晚，风吹过狭窄的街道，窗户上偶尔闪烁着灯光，灯塔的光束在天空中摇曳。魔法。我已经开始怀念那些古老的鹅卵石和梧桐树间的风声。

丹尼尔·加布里埃尔的故事和文章发表在8个国家的200多个出版物上，包括在过去20多年的《海外转型》杂志上的许多文章。他也是一本短篇小说集的作者Tinker's Dam的故事——关于他在威尔士当酒吧老板的日子。