突尼斯旅行时的顿悟

文字和图像的日记

艾琳·阿卜杜（Irene Abdou）的故事和照片

突尼斯。在五天之前，我花了这个北非国家，我将突尼斯设想为阳光，海洋和沙滩。但是，在真正遇到了忙碌，繁华的麦地纳斯，古老的要塞和罗马废墟之后，我逐渐意识到，不仅仅是一个轻松的讨价还价假期，在海滨水疗中心超过一个星期，突尼斯是一片令人难以置信的土地历史，美丽以及地理和文化多样性。

我从繁华的首都开始突尼斯，布尔吉巴大道是突尼斯的冠军Elysée - 旧的殖民地建筑，房屋易行的精品店，出售最新的欧洲时尚。我在大街上向西行驶，我在大教堂停下来，这是一个高大的，强大的结构，让人想起拜占庭，东方和罗马式建筑风格的混合物。虽然两侧都狭窄的建筑物狭窄，但我觉得它很漂亮，它使我的眼睛围绕着外部雕刻，并在门上彩色彩色的内拱上。

在内部徘徊了几分钟后，我重新出现向西朝西驶向突尼斯麦地那（Old City）东部入口（老城区）的地方。

归类为联合国教科文组织世界遗产， 这麦地那就像疯狂地冲向遥不可及的另一面。一个狭窄，蜿蜒的人行道的迷宫，曾经进入一条新隧道，然后涌入日光的阳光，只是一遍又一遍地重新进入另一条隧道。

经过一会儿练习，我发现有些路径衬有纪念品，游客比突尼斯人走的更多，而其他路径则被当地人所居住。珠宝和衣服露天，销售二手服装似乎是最受欢迎的。这就是我几乎无法独自移动的大量人 - 我将自己抛在人群中，这使我慢慢地带走了我。三到四岁的女孩组紧紧握住彼此的手，创建了一条人类链，以防止她们分开。但这是甜点露天，出售汗水，我发现最迷人的食物。不那么拥挤，灯光照亮隧道的颜色和质量营造出了超现实的氛围。当我走来走时，我还停下来看着咖啡馆里，夫妻在那里安静地坐着聊天，当一些人通过长玻璃水管吸烟Chichas。最终，我走进了Zitouna（大清真寺）坐着。清真寺的一侧是书商的古朴摊位。一个高个子的人浏览书籍。

当太阳开始落山时，我回到了de la victoire，沿途询问指示，因为我已经在麦地那（Medina）再次迷失了自己。从古城重新出现，我沿着布尔吉巴大街回到。经过大教堂后不久，我来到了剧院市政剧院，这是一栋可追溯到法国殖民时期的白色石头建筑，继续提供戏剧，歌剧和摇滚音乐会。一群年轻的男女在剧院的台阶上排队，在观看路人时聊天。在剧院旁边，我走上台阶到咖啡馆吃晚饭。正如突尼斯的冠军Elysees所期望的那样，菜单包括令人垂涎的选择可丽饼，事实真是太好了。

不容错过，在离开突尼斯之前，我还确保参观传奇的罗马港口迦太基，及其邻居，南部几公里西迪·布说，一座迷人的海滨小镇，铺着蓝色的建筑物。尽管迦太基令人失望 - 这是过去的罗马荣耀的遗迹 - 我感到安慰的是，我很快就会向南前往整个突尼斯最美丽的罗马废墟。因此，我让自己享受蜿蜒的道路和台阶和纵横交错的台阶和纵横交错的台阶，并欣赏着装饰有铁螺柱的高大的拱形木门的各种设计。

我还开始练习一些阿拉伯语的话，这些话是在我流浪的第一天 - 问候 - “问候 - ”的出租车司机和市场供应商中捡到的话。Keif al-Haal”（您怎么样） - 在发音方面是最困难的。起初，我感到沮丧，经常在理解之前重复几次自己，但是一旦店主意识到我正在用阿拉伯语打招呼，他就会教我一些新的单词，并通过向我提供一份小礼物来表现出他为我的努力而感到高兴。一个商人给了我一个“罗斯·德·索布尔（Rose de Sable）”（沙玫瑰），另一个是一个小的雕刻木箱。我很难过，很少有游客努力学习一个阿拉伯语短语或问候。

回到我的酒店房间，我在地图上向南绘制了路线。我会和一对法国帕纳曼裔美国人夫妇一起向南行驶，他们计划租一辆汽车 - 西南100公里，到达道格加，然后是西南75公里，穿过山脉到达勒凯夫。除此之外，我将不得不看看它的发展……几天我能走多远。

道格加是迦太基所没有的一切。教科文组织世界遗产自1997年以来，并于1765年被英国旅行者描述为“这些宏伟的味道和伟大遗迹”，道格加是整个突尼斯最大，最戏剧性，最戏剧性，最美丽的罗马遗址。在淡季的6月底旅行时，我的好处是在看上去很孤立的情况下爬行并穿过巨大的废墟 - 首先，宏伟的剧院，然后是国会大厦，并穿过城市。

这将是一个观看日落的好地方，尤其是在下面的宁静农田和有序的橄榄树上的景色，但我们没有很多时间，必须继续前进。我们沿着蜿蜒的山坡驶向城镇，停下来打招呼两个男孩驾驶一群绵羊和山羊驶向浇水区。

一个小时左右的时间，我们到达距离阿尔及利亚边境仅45公里的勒凯夫。太阳在该国的这个地区落在很晚卡斯巴（堡垒） - 可以追溯到1600年代的各种武装斗争的遗产。门卫失踪了，所以我问一群坐在附近的老人，如果我可以进入。我将小门开着大门打开，发现自己在一排旧佳能的开口处。

几分钟后，门卫返回，只是告诉我卡斯巴已关闭。现在是晚上7点看到我明显的失望，他慷慨地允许我继续探索，向我展示所有的角落和缝隙，以及堡垒顶部的壮丽景色。“Al-Maral Khaadima，”我说，我离开时挥舞着微笑着，停下来与两个想知道我来自哪里以及我对le kef的看法的当地人聊天。绝对美丽，我毫不犹豫地回应。

沿着通向城镇的宽阔的石路走，我遇到了一个中年妇女和她的年迈父亲，坐在水泥台阶上，通往他们房子的水上蓝门。我停下来打招呼 - ”Keif al-Haal？”一连串的阿拉伯语跟随 - 我回答“Mushketiir Arabiiya Shweya Shweya” - 我说的只是阿拉伯语。“Uwa Mushketiir Arabiiya Shweya Shweya，”那个女人大喊大叫她年迈的父亲的耳朵，我忠于听力。我们转向法语，女人问，略微不赞成 - “你自己在这里 - 你，一个年轻的女孩吗？”我告诉她，我比她想象的大……而且我在等我的朋友。“她是一个人等着，”她告诉我父亲的耳朵，她告诉我，她非常喜欢法国人，在法国军队服役了20年，并在法国度过了很多时间。

我继续走到台阶的底部，在那里我发现一个正方形在中央的一棵大树上，清真寺的炮塔在后面升起，一家咖啡馆在两侧，室外桌子上有室外桌子。

几个小时零120公里后，我们发现自己在卡塞林（Kasserine）。这里没有太多 - 充其量停止。但是它已经很黑了，因此我们登上Amaïdra酒店中镇上最好，最昂贵的酒店。我躺在床上，躺在床上，每晚20次突尼斯第纳尔（15美元）。

第二天，地理和植被的变化变得越来越出色。越来越少的植被，更多的硬锅，很少且距离之间的车辆，并且一直到地平线。五个小时后，我们进入了Tozeur镇。终于入住了一家更受人尊敬的酒店，没有整天吃饭，我们首先要去Le Petit Prince餐厅，气氛和装饰很迷人。木制柱子螺柱餐厅，彩色灯光成矩形，正方形和星星，从支柱内发出。

除了我们和另一个团体之外，餐厅是空的，这有点难过。就像我说的那样，淡季肯定在这里安静。我们坐下来仔细阅读菜单，我为许多不同的蒸粗麦粉感到高兴。最后！经过一顿美味的蒸粗麦粉，羊羔和蔬菜之后，我们走过市场，在那里我停下来进入一家商店，出售地毯，束腰外衣和其他突尼斯手工艺品。一群人坐在地板上，向后倾斜地毯，手里拿着啤酒和一堆绿色 - 好吧 - 我不知道什么 - 在地板上的报纸上。

他们为我提供了一个座位和少数绿色的东西，这些东西原来是新鲜的杏仁。我打开绿色水果，并在其中品尝杏仁 - 天哪，根本不像我所知道的坚果那样。谁会知道？我坐着和那些男人聊天，他们继续告诉我，他们喜欢我的访客 - 那些带有背包和运动鞋的人不介意与他们分享一顿饭。确实，这是我的旅行。认识人民是任何旅行中最好的部分。

第二天，我只有三个地方可以参观我的议程（Dar Cherait Hotel，oasis和ouled el hadef Quarter），就像我要赶上下午飞往突尼斯的下午航班。Dar Cherait在《粗糙指南》的突尼斯书中描述为“豪华的豪华机构……遍布豪华的装饰”。由于我已经检查了范围的底端，为什么不满足我对顶端的好奇心？当我在室内行走时，我立即留下了深刻的印象。首先，建筑 - 座的门口和上面两个故事的宏伟天花板大厅的景色。

二楼俯瞰大厅。房间的门框起来或饰有小的反光，方形的镶嵌瓷砖。外部与内部一样宏伟。一条美丽的瓷砖小路本身就是艺术，因为它绕着散发出醒目的蓝色凉亭，而大型游泳池则由Tozeur风格的砖拱形框起来。桑拿浴室的瓷砖墙壁和拱形的门口邀请我向内。

穿过Tozeur Oasis的大约200,000棕榈树的十平方公里，与Dar Cherait Hotel形成了鲜明的对比。从城镇穿过绿洲，主要土路被Tozeur砖砌的墙壁衬里，突尼斯品种的大型木门偶尔可以进入Palms的森林。我们经过了一座旧的砖清真寺，未使用，失修，然后是一个穿着黑色的女人，只有她的眼睛和鼻子。

一个小时后，我们从绿洲出现，前往乌尔德·哈德夫（El Hadef）季度。可以追溯到14世纪，该季度充满了沿传统的Tozeur砖墙的狭窄通道，偶尔穿过隧道或开出正方形。该地区很安静，但我的道路偶尔会越过别人 - 步行的男人，衬衫没有扣子，一个骑着骑兵的男人，三个男人坐在门口随便聊天。最终，我来到了一个由手工艺品商店的陶瓷服装装饰的广场。沿小街是一家茶店的标志。我爬上楼梯，走到房屋的屋顶上 - 一座泥砖建筑物在我面前延伸。

我喜欢景色，但我的时间到了。现在是时候回到突尼斯，穿过海洋，回到家了。时间永远是不够的。

回到突尼斯，我还有一件事情要做。我回到麦地那（Medina）进行最后一点点购物，这将是我的最后一位突尼斯纪念品。在Place de la Victoire，我进入一家商店，店主拔出各种颜色，尺寸和设计。然后，讨价还价开始。到现在为止，我学到了数字 -瓦希德，，，，itniin，，，，塔拉塔，，，，阿拉巴，，，，kamsa… - 但是他们还没有滚下我的舌头。店主帮助我发音。来回我们走。最后，我们同意价格。他问我我来自哪里，我说我是美国人。他很惊讶。我把他的钱交给了他，但他还给了我一些钱。“为你，”他说。“感谢您学习我们的语言。感谢您参观突尼斯。” And I realize that my final souvenir is not a tunic, but a wonderful memory of the hospitality of the Tunisian people.

艾琳·阿卜杜（Irene Abdou）是一位旅行/纪录片摄影师，现在位于美国马里兰州的日耳曼敦。艾琳（Irene）在非洲和亚洲生活和工作了十二多年。她第一次涉足发展中国家是在1990年代和平部队尼日尔的志愿者。最近，她从饱受战争war的南苏丹的两年中返回，整整两年都在帐篷里居住。访问并查看她的更多工作www.ireneabdouphotography.com。